参观完大辛庄私人古堡，出来，往西走五百多米，就到了洪门寺崖顶。《阳高县志》上有这一带“桥湾石窟”的记载，却没有洪门寺的具体记录，我手头也没有其他资料，不敢乱讲。反正这是一座夹在悬崖峭壁间的寺庙，在天然洞穴的基础上，又进行了人工开凿，里面随山就势，曲里拐弯，大洞套小洞，曲径通幽，神秘莫测。
我虽来过好几次了，但每次都兴致勃勃，有种孩提时代和小伙伴探险的新奇和刺激，进去前跃跃欲试，摩拳擦掌，出来后有惊无险，啧啧称奇。钻地道、爬山洞、上下攀援，在黑暗中屏气摸索，在石阶前低头惊秫。每次都会深深地感叹大自然的神奇和人类的开创精神。
奇妙的是，崖顶中间平整处有条天然火山石小裂缝，就是洪门寺入口，也就是说，没见寺，先下洞吧。照看洪门寺的老人家走在前面为我们带路，土行孙似的利索。我们学着他的样子，一个紧跟一个，踩着石头，摸着石壁，顺着裂缝拐弯抹角慢慢往下走，最窄处一线天，仅容一人侧身挤过，还有个需手脚并用爬过的洞口。越往里走越暗，推开一个小铁门，正式进入地洞，需手电照明，低头猫腰，小心翼翼。往里走上一段，便见一高大洞窟，供奉着玉皇大帝，四周有些残缺破损的明代壁画。大洞窟南面有门有窗户，推门出去，有栏杆，往下一看，是条峡谷，不由得腿软，远望倒是不错，白云悠悠，峡谷葱茏，桑干河亮晶晶闪光，不闻一点噪音，不见一丝尘烟，真是说不清的清爽、干净、安宁、澄澈，积郁胸间的小烦恼小痛苦瞬间消散得无影无踪，真是个仙境般的好地方呀！夜宿这里，定是：“手可摘星辰。不敢高声语，恐惊天上人”。遥想秋冬时节，这里一定云雾缭绕，如梦如幻，飘飘欲仙。在这里修心养性，净化心灵，求佛问道，果然美哉。
返进来，老人家揭开地面角落处一个盖子，露出一方形洞口，山药窖似的，需坐在地上，双手扶住洞边，踩着一个个台阶往下走，随时注意碰头摔跤。往里走，往下走，拐，再拐，见一八仙洞，再走，又见一个十八罗汉洞。不错，佛道共处，其乐融融。正感叹间，前面突然出现了警示牌，不让前进了，我们余兴未尽。老人家说，里面还有许多小洞，洞洞相通，别有洞天，因为还没修整出来，危险。
只能出了？
是的。
不必回头，不走重复路，顺着另一个山洞，一步一步下石阶，拐弯儿，不知不觉间走了出来。推开寺门，阳光普照，竟有“山中方一日，世上已千年”之感。
顺着长长的台阶下到峡谷中，抬头仰望，才看清了洪门寺的正面全貌：坐北朝南，三层结构，门窗样式各异，木门楼完整精致，整体被怪异突兀的峭壁牢牢夹住，拘谨，但安全牢固。想想，古人为了做个洞中仙，寻寻觅觅，不辞劳苦，又凿又修，不知耗费了多少心力体力。不过，这辛劳本身就是一种修行吧。
站在长长的峡谷中，河水缓缓流动，小鱼儿自由嬉戏，芦苇菖蒲轻轻摇曳，一派纯天然风光。藏起手机，在这里静静地站站，走走，坐坐，耳里只有水声鸟声，眼里只有丰美的绿色，心灵只和大自然交流，仿佛回到了“日出而作，日落而息”的原始时代，身心说不出的安宁、静美和满足。
临走再回眸，镶嵌在悬崖峭壁间的洪门寺遗世独立，安详孤傲。是的，它虽不能和云冈石窟相比，也不能和悬空寺相提，却也经受住了几百年甚至上千年（网上说它始建于隋朝末年）里地震、山洪、狂风雨雪的考验。屹立至今，确实值得骄傲。