一座城一道菜，本无什么必然联系，然一座城就因一道菜声名鹊起，让人牢牢记住的，恐怕是莲花血鸭。
对于出生在上世纪70 年代的我们而言，孩提时生活物资相对匮乏，家里如果能够炒上一道血鸭，兄弟几个就如同过年一样兴奋。那时候，遇上家里做血鸭，我们还会围着厨房灶台，望着锅里血鸭芳香四溢地缭绕，尽显垂涎三尺的饥馋相。当那盘热气腾腾的血鸭一上桌，我们几个可说是狼吞虎咽的，最后连残留在碗里的汤汁都不放过。米饭喷香，浇上血鸭汤汁，味蕾顿时大开，直至饭饱打嗝，我们才摸着肚皮玩耍去了。后来，我参军到了东南沿海的海岛上站岗放哨，那血鸭的味道只有在抱枪酣睡的美梦中才有。数年后，我又转业到厦门，蜗居于忠仑公园旁的盘龙寓所，对莲花血鸭的情结与日俱增。同在鹭岛的莲花老乡是感同身受的，何以解忧，唯有莲花血鸭。自然，以炒盘莲花血鸭为最佳理由，我们常相邀一起，酌酒小聚。
记得第一次下厨制作这道菜，是因为那些同乡长时间未曾品尝到莲花血鸭了，不忍看到大家谈起血鸭那眉飞色舞、意犹未尽的神情，我便决意要在厦门炒出这道家乡名菜，让同乡们远在千里之外也能品尝到家乡的美食佳肴，以解乡愁乡思之苦。
任何事情都是知易行难。我选择了一个清闲的礼拜天，对照莲花血鸭所需原料，辗转于厦门各个农贸市场选购所需原料。
最难的还是寻找一只近似老家那种鸭崽里（莲花方言）。我从轮渡开禾路口的第八市场到江头发的农贸批发集散地，几乎跑遍了厦门岛内的菜市场，依然没能找到像老家那样的鸭崽里。
厦门属闽南地区，这边的鸭子不是个头较大的水鸭，就是饲养年份较久的老番鸭和菜鸭。最后，我们只能取其次，选择与家乡相近的海鸭，带上从故乡捎来的少许米酒，在市场守候着菜农，等把鸭血全部放入装有米酒的瓶子后，学着母亲的样子，不停地摇晃，以防止鸭血凝固，再买上红辣椒、生姜等配料，就匆匆打道回府。可以说是万事俱备，而后信心满满地准备下厨。
那时鲜少下厨房的我，还真有点手忙脚乱，一边迅速准备好各种配料，一边还打电话向远在家乡的母亲问询炒血鸭的程序。母亲在电话那头耐心地“指导”，最后被骚扰得直话直说，劝我想吃莲花血鸭就回家吧。我却跟母亲调侃：“老妈，你老人家不经常教育我，授之以鱼不如授之以渔吗？”母亲拗不过我，便一五一十地把炒血鸭的注意事项，不厌其烦地从电话那头传来。理论归理论，实践操作还有较大差距。就这样，在厦门第一次炒血鸭，因为火候掌握还不够，没能赶上家乡血鸭的原汁原味，但同乡还是都很给力，吃了个精光，就连一大锅米饭也吃了个底朝天。
时光如白驹过隙，屈指算来离开故乡已有二十五个年头了。在厦门，平时也集聚了一批创业打拼的莲花同乡，从当初为数不多的几个人，到已经形成近百人的小群体。其中，有的是大学毕业分配过来的，有的是部队转业留下的，有的是莲花人娶了厦门媳妇，也有是莲花闺女嫁给了厦门本地郎，还有家庭夫妻俩都是地道的莲花人。同乡之间，交流的形式也从当初的QQ群到现在的微信群，交流日渐频繁。平时相聚每每都是以品尝莲花血鸭为媒。每到烩制血鸭时，当然都得由正宗莲花人来掌勺。慢慢地，在厦门的莲花人形成了一个不成文的规矩，每年中秋前后，都要组织一次同乡聚会。看似一个乡情故地交流的平台，却加强了团结，浓厚了乡情。记得有一年，老家筹建大型综合体育场馆募集社会资金，在厦门的同乡们都积极进言献策，贡献了自己的一份力量。家乡的领导都在赞许厦门的莲花同乡最团结、最给力。
身处他乡，也常听到莲花血鸭曾与湖南、广西等地血鸭交织的“品牌保卫战”，可谓是公说公有理，婆说婆在理，都说自己是血鸭菜系的鼻祖，甚至一度“烽烟弥漫，战火四起”。尤其湖南永州的道县，还搬出当地名人周敦颐（北宋理学家，其代表作《爱莲说》）来助阵，话说周敦颐虽然少小就离开道县到了衡阳，后到广东任转运判官，又在永州为官，但终其一生最爱的菜肴还是道县血鸭。这样一来，道县人似乎更有足够的底气，始终咬定道县才是血鸭的鼻祖。又闻湖南的宁远、新田、蓝山等地好像也不甘示弱，不太愿意好处让道县一地独占，也想来个雨露均沾。另外，广西的全州，也道出了本地血鸭故事的源远流长。此刻，我也不想对各地的血鸭菜系去厚此薄彼，搬弄恩怨，甚至挑起战火。
一道血鸭菜系，对于不怕辣、辣不怕、怕不辣的湘赣两地的百姓来说，近似一样的制作工艺也是情理之中的事，况且就在老家莲花，原材料一样的血鸭和辣椒，县域内的上西和农西也有不同的制作方法，比如上西喜欢采用盐杀，而且也炒出了不同的口感。对于永州血鸭，我也曾品尝过几回，味道也很独特，颇受众多食客的青睐。在我心里，还是痴迷于莲花血鸭童年时那种妈妈的味道，也许这就是所谓的“一方水土养育一方人”的缘故吧。
如今，莲花血鸭这道家乡名菜荣登“江西十大名菜”，形成了极具地域特色的饮食文化，成为助推家乡经济、文化和社会发展的一张金名片。