江南水乡的盛夏别有韵致。天高云淡，长风凉爽，天水之间，呈现出空灵淡泊的意境。苍绿的芦苇在阳光里透出密密的凉绿之意，一只水鸟“嗖”地自苇叶间飞出，鸣叫声穿过湖面，嘹亮而悠长。
横泾老街就在前面，可见一些陈旧的木柱构建的街廊，廊下挂着一串串红色的灯笼，有许多店面，门前摇曳着各式各样的幌子，让人仿佛回到了上世纪三四十年代的江南古镇。这里还被称为“江南影视基地”。
微风裹着湖上荷花的清香，拂上脸颊，着实舒服。步入街口，刁家大院的石库门十分醒目，“忠义救国军司令部”的匾牌赫然挂于门楣之上。跨进大宅门，穿过一方天井，来到宽敞的正厅，青瓷古玩以及壁上书画都摆放得井然有序。再往里走，便是树影婆娑的后花园，《沙家浜》中有一个场景就在这里拍摄的，扮演阿庆嫂的许晴穿着蓝色花布袄走近刁家大院后门，由刁德一的堂弟刁小三陪同走进里屋，询问日本人是否已进沙家浜一事。面对着这些在流年里保存完好的一砖一瓦，或一画一器，仿佛置身于某个历史的片断中，凝重而沧桑，惊叹它们已超越了文化物质存在的本身意义。
街道上，游客络绎不绝，店铺鳞次栉比。新鲜的空气里弥漫着各种食品的香味，最入心脾的是一股醇厚的酒香。抬首而望，一面红黄相间的酒旗挂于门楼下，上书“翁家糟坊”四个墨字，白墙黑瓦，木格子窗，青砖铺地，一派古色古香的韵味。进入里面，酒香浓郁，柜台和壁橱里摆满了大瓮小坛的各种酒，包装精致，有白酒、米酒、桂花酒、桑葚酒等，还专门让游客免费亲口品尝。
我来到糟坊中心，一个老师傅正向几个游客介绍各色佳酿。桌上放着许多小酒杯，便让老师傅斟了一杯桂花酒，透明的浅黄。才移近就已醉，抿一口，桂花的甜香，质感温润，甜而不腻，味蕾顿开，联想到百多年前帝师翁同龢在京为官42年，在位期间，翁府所饮用的酒都取之翁家糟坊，赞誉蜚然。
翁家糟坊的由来出自一个传说：一个风和日丽的上午，清代同治、光绪两代帝师翁同龢去郊外踏青，途中被一家破旧的老糟坊里面传出的浓浓酒香所吸引，循香入内，揭开稻柴编织的盖子，只见满满一缸发酵中的米酒，连唤几声也没主人。翁同龢用手指蘸着品尝，觉得味道醇浓，以致后来每次举杯，都会想起那一缸美酒。多次碾转，翁同龢找机会重访旧糟坊，那糟坊却己关门，寻见主人，询问其缘由，方知主人关门是因为严格要求质量造成亏本，十分感慨，遂出资让主人重开糟坊，那个旧糟坊从此得名“翁家糟坊”。
看几个师傅们细致地操作着一道道酿酒工序，一位老师傅还不厌其烦地告诉我们，“翁家糟坊”采用的是传统的蒸镏法，用高梁和上等的糯米等谷物蒸煮，冷却后加上曲料，然后放入容器内发酵。发酵后的谷物再放入蒸锅桶蒸馏，蒸馏桶下面用火加温，酒的蒸气就沿着管道进入冷却桶，水冷凝后就是白酒。听着，也思量着，这糟坊保留着的不仅仅是一种原汁原味的酿酒工艺，也在悠久的岁月里沉淀出一种特有的韵味，尽显这条老街的自然和古意，也呈现了一方水土养育一方人的返璞归真之生态意象。
手里提着用红丝带打成一个漂亮活结的一小坛桂花酒，悠闲地继续前行。临街的铺子里那一件件精致的蓝布衣衫，都是蓝底白花的清新样子，活脱脱的江南雅韵。而坐在店铺里的水乡女子之所以把日子打理得如此干净舒适，完全是吸纳了亘古以来的灵秀之气，生命由此熨帖在一方清静的世间，抑或多少人会滋生出莫名的向往。
走得累了，一脚踏进老街上的“春来茶馆”，这家茶馆沿河而筑，厅堂里放着十来张八仙桌，几分古朴中蕴含着乡间的况味。油漆黯淡的庭柱上有联：“风声度竹有琴韵，月影写梅无墨痕。”茶堂里墙砌着一个书台，书台横桌的枣红色织锦上放着三弦和琵琶，两把铺着软垫的高椅置于两侧。就这样，我一边品茗，一边静候说书先生的到来。端起茶盏，掀开碗盖，一缕清香萦绕不绝……